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In den letzten Jahren sind die Verbraucher im Bereich der Schönheitspflege bewusster mit den Inhaltsstoffen ihrer bevorzugten Hautpflegeprodukte umgegangen.
Dies hat zu einem aufsteigenden Trend geführt, der als "Inhaltsstoff-geführte Schönheit" bezeichnet wird. Menschen wählen, was sie kaufen, basierend auf dem Vorhandensein bestimmter Hauptinhaltsstoffe.
Vitamin B3, oder Niacinamid, soll beispielsweise fahle Haut aufhellen. Vitamin A oder Retinol wird für Anti-Aging verschrieben, während Vitamin C die Haut aufhellen und vor Umweltschäden schützen soll.
Hyaluronsäure, einer der beliebtesten Inhaltsstoffe der letzten Jahre, soll die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und aufpolstern, um so Falten und Fältchen zu reduzieren.
Vitamin E soll heilen und Irritationen lindern. An den angepriesenen Vorteilen dieser (und weiterer) Inhaltsstoffe sind Forscher beteiligt, die von Kosmetikunternehmen beschäftigt werden.
Laut COSSMA hat die zunehmende Online-Recherche nach Schönheitsprodukten während der Pandemie zum Phänomen der inhaltsstoffgesteuerten Hautpflege geführt, da "Hautintellektuelle" ihre Zeit im Verborgenen verbrachten und Behauptungen über Schönheits- und Körperpflege-Inhaltsstoffe untersuchten.
Der Online-Luxuseinzelhändler Net-A-Porter meldete einen Anstieg der Suche nach Inhaltsstoffen auf seiner Website um fast 700 % zwischen 2020 und 2022.
Es ist ein Trend, der weiter wächst. Im Jahr 2023 lautete eine der am häufigsten gegoogelten Fragen zur Hautpflege in Großbritannien: "Was bewirkt ein Retinol-Serum?"
In den USA achten 61 % der Millennials und 48 % der Gen X beim Kauf von Hautpflegeprodukten auf bestimmte Inhaltsstoffe, so eine Studie aus dem Jahr 2022.
Es stellt sich jedoch die Frage: Kann die Haut diese Inhaltsstoffe überhaupt aufnehmen und die unzähligen Vorteile, die von den Kosmetikmarken versprochen werden, absorbieren?
Intellektualisieren wir die Hautpflege, ohne zu wissen, ob diese Inhaltsstoffe in der Praxis funktionieren oder ob sie überhaupt aufgenommen werden müssen, um zu wirken?
Da die wissenschaftliche Forschung immer weiter fortschreitet, ist es möglich, viel mehr darüber zu erfahren, was die Hautbarriere durchdringt.
Die Haut ist das größte Organ unseres Körpers und besteht aus drei verschiedenen Schichten. Die ersten beiden sind am wichtigsten, wenn es um die Hautpflege geht, die wir verwenden.
Ihre Hautbarriere ist die äußerste Schicht der Dermis, die den Körper schützt. Raue Umgebungen können sie beschädigen.
Die Hautbarriere (oder Epidermis) besteht aus harten Hautzellen, den so genannten Korneozyten. Diese sind durch mörtelartige Lipide miteinander verbunden. Im Inneren der Hautzellen, den "Ziegeln", befinden sich Keratin und natürliche Feuchtigkeitsspender.
Neunzig Prozent der Hautdicke stammen aus der mittleren Schicht. Hier befinden sich Kollagen und Elastin – die Proteine, die die Haut prall und glatt halten.
Ein guter Vorrat an Kollagen und Elastin hilft, Falten und Fältchen zu vermeiden, was diese Schicht zum heiligen Gral des Anti-Aging macht (oder auch nicht).
Die meisten Biomoleküle durchdringen die Hautbarriere nicht, und das aus gutem Grund: Die Haut ist die erste Verteidigungslinie unseres Körpers, die alles fernhalten soll.
Aus diesem Grund sind die in vielen Feuchtigkeitscremes enthaltenen Stoffe, darunter Öle, Silikone und Wachse, zu groß, um durch die Epidermis zu gleiten.
Diese Inhaltsstoffe verbleiben auf der Haut und wirken als Weichmacher, also als Feuchtigkeitsspender. Sie schließen Wasser ein und helfen der Haut, glatt zu bleiben.
Bestimmte Arten von Formulierungen können jedoch diesen Prozess umgehen. Die Verwendung von Nanopartikeln oder das Umhüllen einer wasserliebenden Verbindung in Fett oder Öl kann dazu beitragen, dass Produkte in die Haut eindringen.
Damit ein Inhaltsstoff in die Dermis eindringen kann, muss er ähnliche Eigenschaften wie die Haut selbst haben, d. h. er muss leicht sauer (mit einem pH-Wert zwischen 4,6 und 5,5) und fettliebend (auch lipophil) sein und ein Molekulargewicht von weniger als 500 Dalton haben.
Dies birgt jedoch ein gewisses Risiko. Wenn die Hautpflege in die Dermis gelangt, wird sie auch in den Blutkreislauf des Körpers aufgenommen – was bei kosmetischen Produkten nicht der Fall sein sollte.
So wurde beispielsweise festgestellt, dass Retinol die Melanozyten, die unterste Zellschicht der Epidermis, passieren kann. Diese Zellen sind für den Schutz der Haut vor schädlicher ultravioletter Strahlung verantwortlich.
Da Retinol das Wachstum dieser Zellen hemmt, könnte es die Anfälligkeit für Sonnenschäden erhöhen. Wegen dieser potenziellen Lichtempfindlichkeit wird empfohlen, Retinol nachts zu verwenden und am Morgen danach Sonnenschutzmittel aufzutragen, bevor man ins Freie geht.
Einige Studien deuten darauf hin, dass Parabene die Hormonproduktion beeinträchtigen können, aber es sind noch weitere Untersuchungen erforderlich. Schwangere Frauen sollten sie vorsichtshalber nicht verwenden.
Bestimmte Arten von Peptiden haben das Potenzial, durch die Haut zu wandern, aber das variiert stark zwischen den verschiedenen Arten.
Reines Vitamin C ist sehr instabil und wird schnell abgebaut, wenn es Cremes oder Seren zugesetzt wird. Einige Derivate können jedoch tiefer in die Haut eindringen.
Sebastian Björklund, außerordentlicher Professor für physikalische Chemie an der schwedischen Universität Malmö, leitet eine Studie, die sich mit diesem Thema beschäftigt. "Nicht viele Medikamente können die transepidermale Route leicht überwinden, weil die Chemie dahinter ziemlich schwierig ist", sagt Björklund.
Insgesamt bewegt sich ein Großteil der Hautpflegeprodukte auf einem schmalen Grat zwischen Wissenschaft und Marketing. Es gibt immer noch viele Unklarheiten darüber, wie viel Hautpflege absorbiert wird und welche Risiken bestehen. Seien Sie also vorsichtig!
Quellen: (BBC Future) (COSSMA) (Euromonitor) (Healthline)
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